[第八天]其實可以直接看第九天------Aqaba阿卡巴

身上沾滿了拍都拍不盡的沙子，還是穿著厚夾克、蓋著毛毯睡了一夜，有點胎疙也有點凍~他們說這裡狐狸很多...這不禁讓我想起那首之前很紅但是很北七的歌，我半睡半醒之間是沒有聽到-叮叮-叮叮-叮個叮叮-啦，只是隱約覺得帳篷外面的遠處聽起來似乎有點太過熱鬧了~果真一大清早吃完早餐走到營地外的沙地發現各式各樣的動物腳印，有三爪型、細長條型、小圓型...唯一看得懂的只有下下下圖的駱駝印(車輪印我也看得懂)。

[第九天]升級的浪人晚餐------Jerusalem耶路撒冷

其實沒有辦法好好玩阿卡巴除了從沙漠出來得了睡死病跟全身痠痛唉唉叫病以外，主要是因為我錯估了形勢；我們預計在Aqaba隔天拉車回到安曼再轉車從約旦中部的關口進以色列，前提是關口的開放時間是到晚間八點；那位載我們來Aqaba的司機為了想多賺一程北上的車資，使我們輾轉得知中部關口只營運到下午兩點而已，我誤解了之前在網路上查詢的資訊-晚間八點指的是入境約旦，想要出境約旦是到下午兩點無誤啊!!!從約旦最南回到位在中北部的首都安曼需時約4小時，再從安曼往南到接近死海的關口又需1小時，中途若有任何意外都有可能讓我們錯過出關的時間然後最終流浪街頭啊~~~但是呢，身為一群不輕易跟命運妥協的背包客，我們還是決定賭他一把 ! 瀟灑拒絕了司機的提議，我們決定大膽挑戰約旦的大眾交通工具 !

[第十天:上]歷史會自己複製貼上------Jerusalem耶路撒冷

Abraham亞伯拉罕可以算是猶太人+阿拉伯人的祖先吧(原來本一家啊)， 他在古早時，帶著他的族民從美索不達米亞平原遷徙到目前以色列/巴勒斯坦地區，古代叫做迦南。亞伯拉罕的子孫因為乾旱所以南遷到埃及，結果在埃及淪為奴隸，所以有後來的摩西帶領著他們出埃及回家。他們回去之後團結而有了後來的大衛王(也就是達文西很愛的那個裸體大衛本人)，大衛的兒子叫做索羅門王，他在耶路撒冷最神聖、也是古早人獻祭的地點建造了"聖殿Temple"，這個地方也被猶太人稱作是整個世界的基石這樣；一開始它被巴比倫人摧毀，然後又是一番打打殺殺，以色列人又回來原地重建，結果又打輸給羅馬人開始過苦日子，這時候有個叫做耶穌的人出現了，他的同胞們相信他就是"彌賽亞"也就是救世主啦，所以拱他當猶太國王，羅馬人每送於是就把他釘到十字架上，最後還摧毀了聖殿，只剩下一小片牆基還是原本索羅門王時期所建。

[第十天:下]奧客的崛起------Jerusalem耶路撒冷

參觀完伊斯蘭教、猶太教的兩大景點之後，我們將鏡頭轉往基督徒必訪的耶穌行苦路。所謂苦路Via Dolorosa，Dolorosa即西班牙文字面上苦難的意思；就是耶穌被宣判死刑後背著十字架直至最終死亡的路線。全長不到1公里，總共有14站，除了幾站在教堂內以外，其他會有鐵鑄的站牌標明這是第幾站。虔誠的教徒每經過一站可能會禱告、會引述聖經裡的字句，而觀光客如我就是四處找尋下一個數字出現的地方，有連線有保庇啊。

[第十一天]老膝的怒吼------伯利恆Bethlehem

因為昨天把舊城走透了，今天有時間可以造訪位在巴勒斯坦自治區內的伯力恆Bethlehem。從舊城的大馬士革門這裡有直達的公車21路，票價8NIS，直直坐到終點站(約一小時)就對了。從終點站一下車後，就會有一大堆的計程車司機圍堵你，要載你去景點會不斷跟著你、用言語轟炸說有多遠說你走錯路了；我跟著同路的巴勒斯坦大學學生走，女大學生還幫我把司機趕走，總之下車之後往前左轉上坡，跟著人多的地方走半個小時就會到了。

[第十二天]和平寄物櫃------Jerusalem耶路撒冷

除了第一天抵達耶路撒冷時身無分文所以完全步行以外，我們前進舊城都是靠便捷的輕軌，畢竟這裡也同樣是地無三里平啊~以色列的高消費絕對有顯現在交通上面，輕軌只有一條線，不論幾站均一價7.9NIS(台幣75元)，但是無論如何都跟高貴的賓士計程車比起來便宜很多，上車20NIS起跳每五秒跳0.1NIS，而且...我有提過這裡是個很容易塞車的城市嗎? 

每一個輕軌站都只有一個售票兼加值機，接受的面額有限所以備足零錢很重要，很多時候錢幣怎麼投機器都吃不進去，當地人會拿著錢幣在機器上面來回刮個幾次再試，我們發現對錢幣哈氣這招最見效；要不就是投進去的錢幣數量超過限制，機器就會整口吐還給你，叫你下次再買，輕軌已經過去兩班我只想踢他兩腳啊~除了跟我們槓上的售票機，當地人不愛排隊都直接粗魯從你前面切進去，要不是他們全民皆兵，我也超想踹他們兩腳啊。

[第十三天]失格的約旦郵筒------安曼Amman

我們因為沒搞清楚從耶路撒冷市區到關口的交通方式，錯過了中午前的共乘計程車時段，所以背著大包在烈日下找了老半天最後還是接受了計程車的喊價200NIS/車，據說行情價是250NIS，觀光淡季已經有打折了。下午在胡笙國王橋King Hussein Bridge(以色列那邊叫做Allenby Bridge)的過關程序，跟來的時候一樣也是完全憑感覺，當時只有我們三個人要過關去約旦，關口空蕩蕩沒有一個指標...我們都在海關座位前面探頭了，才被某某先生叫住說要去旁邊窗口付離境稅177NIS/人，窗口裡的慵懶大姊還順便用了很爛的匯率把錢換成約旦幣再找零給我們；我們在過關客運上遇到了一個在巴勒斯坦非營利組織工作的英國女孩，她對這一切混亂的場景也是老神在在，they're always like this她說，阿語流利的她最後帶著我們一起共乘計程車回到安曼30JD/車，省了我們跟計程車司機又一番比手畫腳。

[後記]遇見希望

約旦像是中東的瑞士，一直都是中東戰火不沾鍋，在台灣新聞都被假油淹沒的同時，大家對中東的了解又有幾分是刻板印象幾分是現實狀況呢? 此趟旅程遇到的約旦人大多相當友善，他們不像土耳其人那麼熱情，而是含蓄許多~但是你一定遇得到那些主動跟你打招呼，微笑著跟你說歡迎來到約旦的阿拉伯人。以色列，我覺得沒有別人比他們更堅毅也沒有別人比他們更自我矛盾，這個已經滅亡兩千年的猶太國度，人民在歷史上備受壓迫；若換成是其它人，可能就只是隨著時間忘記隨著時間融合；但是他們不是那些人，如今重新凝聚回原來的土地建立自己的國家，已經累積千年的防禦心看來一時半刻是不會鬆懈的。

我們在安曼的旅館，收容了來自加薩走廊的巴勒斯坦難民，這些家庭可能早晨若無其事的跟我們一起用了早餐，看著我們這些來自遠方的異國面孔可以這樣無憂無慮的造訪一個國家、不是逃離、不是避難，想像著會是什麼樣的感覺? 旅館有讓旅客自由在牆上塗鴉留言的習慣，就跟我在peace wall上面看到的一樣，他們的留言，充滿感恩充滿希望。